Baumwolle: die weltweit am häufigsten angebaute Pflanze für nicht-lebensmittelbezogene Zwecke. Um ein Kilogramm Baumwolle zu produzieren – das entspricht einem T-Shirt und einem Paar Jeans – werden zwanzigtausend Liter Wasser benötigt

 

Die stetige Nachfrage nach Baumwolle hat ihren Anbau verändert. Sie ist die weltweit am häufigsten verarbeitete Pflanze für nicht-lebensmittelbezogene Zwecke. Um ihre maximale Ausbeute zu gewährleisten, wurden Baumwollanbauflächen im Laufe der Jahre durch Behandlungen mit Düngemitteln, Pestiziden, Herbiziden, großen Mengen Wasser und künstlicher Entblätterung kontrolliert und überwacht. Dies verursacht Umweltschäden, eine geringere Bodenfruchtbarkeit und körperliche Schäden für die Menschen, die auf den Feldern arbeiten. Um ein Kilogramm Baumwolle zu produzieren, das für die Herstellung eines T-Shirts und eines Paares Jeans ausreicht, werden zwanzigtausend Liter Wasser benötigt. Bio-Baumwolle ist eine Alternative, die derzeit nur einen kleinen Prozentsatz der weltweiten Baumwollproduktion ausmacht, aber zum Standard der Textilbranche werden soll. Um als Bio-Baumwolle zu gelten, muss Baumwolle zertifiziert und in allen Phasen ihrer Verarbeitung kontrolliert werden. Sie darf nicht aus gentechnisch veränderten Samen stammen, nicht mit umweltbelastenden oder für die Pflanze oder den Boden schädlichen Materialien behandelt werden, muss den Fruchtwechselsystemen entsprechen und ein gesundes Arbeitsumfeld fördern. 

Ein ganzheitlicher Ansatz, der den Standards der Better Cotton Initiative entspricht, einem weltweiten Nachhaltigkeitsprogramm für die Lieferkette, das in der vergangenen Erntesaison 22 Prozent der weltweiten Produktion umfasste. Von der Aussaat bis zur Ernte, von der Ginnung (der Sortierung der Baumwolle unmittelbar nach der Ernte) bis zur Färbung. «Baumwolle ist die Faser, die man aus der Frucht der Pflanze gewinnt, wenn sie an der Sonne reift. Die Eigenschaften dieser Faser, die ihr Wert und ihre endgültige Verwendung bestimmen, sind die Länge (der Stapellänge), die Feinheit (Micronaire), die Dehnfestigkeit (Pressley), die Farbe, der Grad der Verunreinigungen und der Verschmutzung. Die Qualität der Faser hängt von der Art des Saatguts, der Art des Anbaus, der Bewässerung und der Umgebung ab, in der sie angebaut wird (die sich infolge von Gewittern oder zu heißem Klima verändern kann). Dieselbe Faservariante kann je nach Behandlung des Bodens unterschiedliche Erträge liefern», erklärt Ilario Bregolato, Leiter der Spinnerei von Candiani Denim. «Die Qualität der Baumwolle ist die Grundlage für die Herstellung eines Garns und Stoffes, die lange haltbar sind. In der Textilindustrie hat man stets versucht, Baumwolle zu mischen, um die Qualitätsstandards konstant zu halten. Normalerweise verwendet man nicht nur eine Baumwollart, auch weil die Pflanze saisonal ist – um eine gleichmäßige Produktion auf jährlicher und industrieller Ebene zu gewährleisten, müssen Baumwollfasern gemischt werden», betont Bregolato.

 

 

Textilunternehmen kaufen Baumwolle aus verschiedenen Ländern, je nach der für den Stoff benötigten Faserart (größere Feinheit für ein hochwertiges Garn, weiße Farbe für Hemdenstoffe, Festigkeit für Denim).  Daher ist die Kontrolle der gesamten Lieferkette, von den Feldern bis zur Ankunft der Baumwollbale im Unternehmen, eine komplexe Aufgabe. Candiani Denim kauft jährlich etwa zehntausend Tonnen Baumwolle: «Der Großteil unserer Baumwolle stammt aus Brasilien (über fünfzig Prozent), dann gibt es Bio-Baumwolle aus Indien (die von vielen Kleinbauern stammt) und amerikanische Baumwolle (aus Anbaugebieten in Texas und Kalifornien). Wir beziehen auch Baumwolle von Anbauern an der Elfenbeinküste und haben vor kurzem einen neuen Partner in Uganda gewonnen. Es ist unmöglich, die Baumwolle überall an derselben Stelle zu beziehen, denn jede Faser hat unterschiedliche Eigenschaften», erklärt Danielle Arzaga, Nachhaltigkeitsmanagerin von Candiani. Eines der Ziele des Unternehmens ist es, die biologische Herkunft der Baumwolle bereits bei der Auswahl des Saatguts zurückzuverfolgen. «Unser Ziel ist es, bis zur Herkunft der Baumwollanbauer zu gelangen und unverschmutzte, biologische Rohstoffe zu verwenden. Dies gilt auch für die Farbstoffe und Chemikalien, die bei der Färbung eingesetzt werden. Wir haben an der Entwicklung eines Hybrid-Saatguts gearbeitet (nicht gentechnisch verändert, sondern gentechnisch optimiert), das für eine feine, aber feste Bio-Baumwolle gedacht ist, die vor allem in verschiedenen Regionen angebaut werden kann»,  betont Arzaga, «die Idee ist es, Rohstoffe aus der Erde zu gewinnen und sie anschließend wieder der Erde zuzuführen, um den Kreislauf der Nachhaltigkeit zu schließen».

Baumwolle ist von Natur aus eine unelastische Faser. Um elastischen Denim herzustellen, muss eine aus Erdöl gewonnene synthetische Faser wie Elastan mit den Baumwollfasern kombiniert werden.  Candiani hat einen biologischen Ersatzstoff gefunden, ein Naturkautschuk, der die gleiche Weichheit und Elastizität des Stoffes ermöglicht. Coreva ist ein elastischer und biologischer Denimstoff.

Auch in der Lombardei, in der Provinz Bergamo, in Albino, befindet sich die Albini Group, ein Textilunternehmen, das seit fünf Generationen hochwertige Stoffe herstellt und Europas führender Hersteller von Hemdenstoffen ist. Im Jahr 2012 entstand infolge der Notwendigkeit eines Forschungs- und Entwicklungszentrums für immer feinere und besser kontrollierte Stoffe das parallel zum Konzern gegründete Unternehmen I Cotoni di Albini, das das Jahr 2019 mit einem Umsatz von achtundzwanzig Millionen abschloss. «Wir begannen, Rohstoffe direkt von den Anbauern zu beziehen. Bis dahin wurden nur Garne gekauft», erklärt Daniele Airoldi, Geschäftsführer von I Cotoni di Albini. Die natürliche Auswahl der Rohstoffe erfolgt speziell für den vorgesehenen Verwendungszweck. Hemdenstoffe erfordern die Verarbeitung sehr feiner Garne (mit einem hohen Micronaire-Wert). «Dies reduziert die Zahl der Lieferanten auf wenige. Unsere konzentrieren sich auf drei Länder: von der Nische der Sea Island-Baumwolle auf den Karibikinseln über die hochwertigen ägyptischen Baumwollen (Giza 44 und 87) bis hin zu den Vereinigten Staaten (Supima). Bio-Baumwolle erfordert eine komplexe Vereinbarung; man setzt sich zusammen und spricht direkt mit dem Anbauer. Es braucht etwa zwei oder drei Jahre direkter Vereinbarungen mit dem Anbauer, um Bio-Baumwolle zu erhalten», erklärt Airoldi. Um die GOTS-Zertifizierung (Global Organic Textile Standard) zu erhalten, muss der Boden mindestens drei Jahre biologisch angebaut worden sein. Bei den ägyptischen Baumwollsorten Giza 44 und Giza 87 erfolgen Aussaat und Ernte von Hand, amerikanische Baumwolle hingegen wird mechanisch geerntet.

«Bio-Baumwolle ist die natürliche Weiterentwicklung der Baumwollproduktion. Der Umstellungsprozess hat begonnen, aber es gibt viele Einschränkungen. Man muss den Partner finden, der es tun will, und das Land dafür, man braucht biologisch angebauten Boden. In Jamaika beispielsweise gibt es keine biologische Produktion. Es ist schwierig, samen- und landwirtschaftliche Flächen ohne gentechnisch veränderte Organismen zu finden. Vor drei Jahren begannen wir in den Vereinigten Staaten, wo es eine kontrollierte Lebensmittelproduktion gibt (wie Tomaten und Knoblauch), die durch Fruchtfolgen auch eine fruchtbare Grundlage für Bio-Baumwolle sein kann. In den Vereinigten Staaten haben wir Anbauer ausgewählt, die normale Supima-Baumwolle – eine lange Baumwollsorte, die für ihre langen und feinen weißen Fasern bekannt ist – anbauen, und von ihnen die Umstellung verlangt. Die erste war vor vier Jahren in New Mexico, vor zwei Jahren haben wir eine in Kalifornien ausgewählt und letztes Jahr eine in Texas. Dieses Jahr werden wir unsere größte Produktion an weißer Bio-Baumwolle haben», erzählt Airoldi.

Nach Jahren der Forschung zur Gewährleistung der Rückverfolgbarkeit des Endprodukts hat I Cotoni di Albini in Zusammenarbeit mit Supima (einer amerikanischen Anbauergemeinschaft) und Oritain, dem weltweit führenden Unternehmen für forensische Wissenschaft, einen digitalen Fingerabdruck der Baumwolle entwickelt. Die Analyse beginnt direkt mit der Entnahme von Baumwollproben auf dem Ursprungsfeld und setzt sich in jeder Phase der Lieferkette fort. Nur eine exakte Übereinstimmung hinsichtlich der Faserqualität kann bestätigen, dass die Baumwolle nicht ersetzt oder verunreinigt wurde. «Wir wollen nicht, dass Bio-Baumwolle eine Nische bleibt, sondern dass sie zum Standard wird. Letztes Jahr haben wir 1.200 Baumwollbale produziert, dieses Jahr 1.500», betont Airoldi. 

 

 

Parallel dazu entwickelt I Cotoni di Albini eine recycelte Baumwolle, Retwist, mit dem Ziel, ein neues Garn aus regenerierter Baumwolle herzustellen, indem ein Teil der Abfälle aus der ersten biologischen Spinnerei mit einem Teil amerikanischer Bio-Baumwolle kombiniert wird. Der umweltbelastendste Teil der Garnproduktion ist die Färbung. Albini führt zusammen mit einer Partnerschaft mit Next Innovation Hub (mit Sitz im Kilometro Rosso in Bergamo) Tests mit mineralischen Farben durch, die vollständig natürlichen Ursprungs sind und aus italienischen und europäischen Steinbrüchen stammen.  «Wir wissen alles über ein Stück Stoff. Es ist eine teure und anspruchsvolle Übertreibung, die mittlerweile in unserer DNA verankert ist. Jetzt können wir nicht mehr zurück, und im Gegenteil, wir müssen sie immer weiter kultivieren», sagt Airoldi. 

Die Herstellung von Bio-Baumwollgarn erfordert höhere Ausgaben, da die Rohstoffe dreimal so viel kosten wie normale. «Wir verwenden Bio-Baumwollen, die voraussetzen, dass das Saatgut an der Quelle nicht verändert wurde und dass beim Anbau keine Pestizide oder andere schädliche Materialien verwendet wurden. Die Qualität der Bio-Baumwolle ist hinsichtlich des Faserausbeute im Vergleich zu herkömmlichen Standards noch gering, der Preis ist hoch, weil die Produktion geringer ist und die Risiken im Zusammenhang mit der Produktivität hoch sind», erzählt Roberto Bonino, Leiter für Einkäufe und Rohstoffe der Cotonificio Olcese Ferrari. Historische Baumwollspinnerei, die 1904 im brescianischen Val Camonica gegründet wurde, mit zwei Produktionsstätten in Adro und Piancogno. 

Wenn die Suche nach den Rohstoffen bereits ein komplexer Weg ist, erfordert die Herstellung des Baumwollfadens mehrere Schritte. Wenn die Bio-Baumwolle im Unternehmen ankommt, ist sie in Baumwollbale aufgeteilt. Diese werden geöffnet, die Baumwollflocken werden von den Maschinen entnommen und je nach gewünschtem Mischrezept getrennt. In dieser Phase wird die Baumwolle gepresst und von den noch vorhandenen Verunreinigungen (wie Stängeln, Holz oder Blättern) gereinigt. Dann folgt die Kardierung, in der die Fasern in die gleiche Richtung ausgerichtet werden und aus der ein Band in Bandform geführt wird. Mehrere Bänder werden zusammengeführt und ordentlich für die Kammgarnherstellung vorbereitet. Die Kammgarnmaschine wählt die Fasern mit der besten Länge aus, die dann im Glättungsgerät zu einem einzigen Band zusammengeführt werden. Nach diesen Schritten werden die auf den Stangen zusammengeführten Bänder durchgezogen, gedreht und erneut geglättet, bis sie zum Spinnpark gelangen, der die Spulen für die Spinnmaschine vorbereitet, aus der der Baumwollfaden zum Weben gewonnen wird. Die Baumwolle der Cotonificio Olcese Ferrari wird aus verschiedenen Teilen der Welt gekauft, je nach Qualität und den erforderlichen Eigenschaften von Länge, Feinheit und Festigkeit. Aus Kasachstan, Tadschikistan, Usbekistan über Griechenland bis hin zu Ägypten und den Vereinigten Staaten (Kalifornien). 

 

 

Warum wird in Italien keine Baumwolle angebaut? Bis in die Siebziger wurde noch Baumwolle auf Sizilien und in der Capitanata, dem nördlichen Teil der Apulien, angebaut, dann wurden die Anbauflächen unterbrochen oder für den Anbau von Getreide, Weizen, Tomaten und Zuckerrüben genutzt. Michele Steduto und Pietro Gentile, Ingenieure, die sich in ihre Heimat und die landwirtschaftliche Vergangenheit des Baumwollanbaus in der Capitanata verliebt haben, beschlossen, die Tradition wieder aufleben zu lassen und einen experimentellen Baumwollanbau zu beginnen. «Wir wollen eine Alternative zur Landwirtschaft unserer Region schaffen und eine kurze, sehr kurze Lieferkette für vollständig italienische Produkte», erklärt Steduto, Geschäftsführer von Gest. Ihr Ziel ist es, hochwertige Hemdenstoffe herzustellen, die vollständig aus in Apulien, ganz in der Nähe des Gargano angebauter Bio-Baumwolle gefertigt werden. «Die erste Aussaat erfolgte am 8. Mai, mitten im Lockdown, nach Monaten der Forschung und Auswahl des Saatguts mit Hilfe erfahrener Agronomen. Wir haben uns für drei verschiedene Sorten aus Spanien und Griechenland entschieden, und die Wahl hängt von der Möglichkeit ab, bei Temperaturen, die unseren ähnlicher sind, anzubauen. Die Samen sind nicht gentechnisch verändert und es wurden keine Düngemittel oder Pestizide verwendet. Wir haben den Boden dreimal gepflügt, um ihn vorzubereiten. Wir streben die GOTS-Zertifizierung an, aber um sie zu erhalten, müssen wir alle Standards einhalten, was mindestens zwölf oder achtzehn Monate dauert», erklären sie. Drei kultivierte Hektar sollten im September, zur Erntezeit, etwa einhundertfünfzig Quintalen Baumwolle hervorbringen, die vorerst von einem anderen Unternehmen gewebt wird. 

 

 

«Für die Herstellung unserer maßgeschneiderten Hemden sind acht Handarbeitsschritte erforderlich. Anfangs hielten sie uns für Aliens. Jetzt, da das Feld grün, schön und kräftig ist, haben die Leute ihre Meinung stark geändert. Wir sind halb Mensch geworden. Wir hoffen, mit der Ernte ganz Mensch zu werden. Die Unvernunft hilft manchmal und macht Dinge möglich. Alle anderen in der Branche trauten sich nicht, wir haben es getan. Und jetzt beobachten sie uns, sie warten alle», erzählen sie.